Первичная подготовка выполняется перед шпатлевкой, грунтовкой и последующим окрашиванием. Оштукатуренные, бетонные или кирпичные поверхности зачищают плоской частью кирпича, а гипсовые и деревянные — крупной наждачной бумагой.
Большие трещины и щели в каменных конструкциях заделывают штукатуркой, в деревянных — шпатлевкой. Незначительные изъяны замазывают шпатлевкой либо универсальной подмазкой, представляющей собой тестообразную смесь из 1 части гипса, 2 частей измельченного просеянного мела и небольшого количества 10%-ного клеевого раствора. В древесине следует утопить шляпки гвоздей и удалить сучки и засмолы, иначе в этих местах краска будет отставать. Металлические основания очищают металлической щеткой. При подготовке основания может возникнуть необходимость убрать копоть и ржавые пятна. Это осуществляется при помощи обработки загрязненных мест одним из следующих средств.
Первое представляет собой раствор медного купороса, называемый травянкой. Соотношение воды и купороса в нем 2 : 1 или 1 : 0,7. Раствор нагревают до 50-60 °С и затем два-три раза обрабатывают им участки поверхности, покрытые копотью и ржавчиной.
Каждая последующая обработка производится после полного высыхания поверхности. Можно использовать 2%-ный раствор соляной кислоты, который затем необходимо смыть с основания водой.
Третий способ — два-три раза обработать пятна мыловаром, а затем покрыть основание грунтом в один, два или три слоя. Кроме этого, пятна можно покрыть горячей олифой и нанести сверху два-три слоя лака или нитрокраски. Если закопченные или ржавые пятна появились на красочно-клеевом покрытии, то его нужно полностью счистить, обработать один-два раза белилами и уже после этого загрунтовать и окрасить.
В случае перекрашивания стен, полов или потолков нередко возникает необходимость счистить полностью или частично старый лаковый либо красочный слой.
Механически выполнить это достаточно трудно, кроме того, это займет много времени. Чтобы облегчить себе работу, покрытую лаком или краской поверхность нужно обработать специально приготовленной пастой, которая спустя несколько часов удаляется шпателем вместе с размягченным слоем краски или лака. Лаковое покрытие снимается пастой, состоящей из нашатырного спирта и мела.
Для снятия краски приготавливается паста по одному из нижеприведенных рецептов.
1. Берутся кальцинированная сода, гашеная известь и вода в соотношении 1:3:5 соответственно и перемешиваются до однородного состояния.
2. Асбестовая пыль и просеянный мел (либо известь), взятые в пропорции 1:1, смешиваются, затем добавляется 20%-ный раствор каустической соды до образования тестообразной массы.
Если поверхность сильно закопчена или вследствие длительного воздействия влаги на ней образовались устойчивые ржавые, пятна, то целесообразнее всего зачистить их крупнозернистой наждачной бумагой или затереть известковым раствором с мелким речным песком.
Подготовка основания перед окрашиванием предполагает предварительную его зачистку, удаление пятен, заделку щелей, а также шпатлевку и грунтовку.
Стены, подлежащие штукатурке, предварительно выравнивают. Необходимо сбить наплывы раствора, образующиеся при некачественной кирпичной кладке. При плотно заполненных швах (выше я уже говорил, что нужно делать «пустошовку») на стенах нужно сделать насечку. Срубка наплывов раствора и насечка производятся молотком каменщика. Далее необходимо (особенно для начинающих) провесить стены и поставить «маяки». Провеску стен произведите, как показано на рис. 1.
Рис. 1 Провеска стен
Гвоздь номер 1 забивают в стену настолько, чтобы выступающая часть была равна толщине штукатурки. По отвесу забивают остальные гвозди со 2 по 12. Гвоздь можно забивать не на всю длину. Тогда толщину штукатурки нужно отметить напильником. Можно забить гвозди с 1 по 4, остальные маяки выставить по шнурке. Растворные маяки устанавливаются по шнурке. Зачерпните мастерком немного раствора и бросьте на стену там, где натянута шнурка. Прижмите «шлепок» мастерком так, чтобы его толщина была «заподлицо» со шнуркой. Чем больше вы поставите таких маяков, тем легче вам будет выдержать требуемую толщину штукатурного намета. Когда раствор маяков схватится, шнурку можно снять.
По технологии штукатурят сверху вниз. На практике очень часто поступают наоборот. Раствор на стену набрасывают штукатурным мастерком или штукатурным ковшиком. Раствор набрасывают кистевым движением руки. Честно говоря,не знаю, как описать движение, показывать надо. В пинг-понг играли? Примерно тоже самое, только в руках у вас не ракетка, а мастерок. После накидывания одного-двух квадратных метров отложите мастерок; возьмите полутерок (длина до 1,2 м) и выравнивайте намет по маякам. Полутерок (рис. 2) держат двумя руками.
Рис. 2 Инструменты
Работают или снизу-вверх и слева-направо. Проще говоря, вы ведете его по намету, чуть-чуть наклонив на себя (как маленьким бульдозером), этакой змейкой. Лишний раствор сбрасывайте обратно в растворный ящик. После того как вы выровняете этот участок, набрасывайте раствор на следующий, - - и так метр за метром. Как только раствор схватится до такой степени, что уже не будет тянуться за теркой, но еще не приобретет плотность камня, нужно затереть штукатурку теркой (рис. 2). При работе теркой ее держат в одной руке, совершая круговое движение по стене. Теркой затирают неровности, оставшиеся после полутерка. Терку периодически смачивают в воде или поверхность стены смачивают маховой кистью. Большие раковины в штукатурке забрасываются раствором и затираются. После обработки поверхности теркой она принимает законченный вид.
С затиркой поверхности спешить не надо, но и затягивать нельзя. Когда раствор превратится в камень, затереть его практически невозможно. Поэтому не пытайтесь забросать всю стену в один день, вы не успеете ее затереть. Только после приобретения опыта можно увеличить объем работ.
Нормальная толщина штукатурки — 1—2 см. Если стены выполнены слишком некачественно и требуется более толстый слой, то во избежание оплывов раствора штукатурку нужно выполнить в несколько слоев. При такой штукатурке нижние слои не делайте гладкими, чтобы последующий слой лучше сцеплялся с предыдущим.
Раствор, применяемый для штукатурных работ, подразделяется по видам на: цементный, цементоизвестковый, известковый, гипсоцементный (гипс иначе называется алебастром). По моему мнению, лучше всего подходит известковоцементный раствор. Этот раствор пластичный и хорошо ложится на стену. Он удобоукладываемый и прочный. Обычно я поступаю так: считаю требуемое количество раствора (длина х ширина х толщина) и везу сразу требуемое количество — частенько сразу самосвал (2 куб.м). Известковый раствор может лежать в растворном ящике недели две. Подсыхает, конечно, но потом легко разводится водой. Впоследствии к известковому раствору подмешивают цемент и воду и штукатурят. Перед замешиванием известковоце-ментного раствора известковый раствор и цемент нужно просеять через сито. Чем меньше камней в растворе, тем лучше штукатурить. Цемент в раствор добавляется в небольшом количестве -2—3 мастерка на носилки раствора. В принципе цемент в известковый раствор для штукатурных работ можно не класть вообще. Раствор на стене схватится и так, но с цементом будет покрепче. Вода добавляется в раствор до консистенции, сравнимой с густой сметаной (чтобы ложка стояла).
При невозможности привезти готовый раствор можно замешать цементо-песчаный раствор. Недостаток этого раствора в том, что он быстро теряет пластичность, становится неудобоукладываемым. Его пластичность напрямую зависит от песка, на котором он готовится, и жесткости воды. Пластичность можно повысить несколькими способами: - увеличить норму цемента, что неэкономично; -увеличить мягкость воды, добавив в нее перетертую глину или ложку стирального порошка (мыла). Состав раствора при цементе М400 — 1:8, при М200 -- 1:4.
Штукатурку наружных углов (усенков) производят при помощи ровной обрезной доски. Доску прибивают в швы кладки, как показано на рис.3.
Рис. 3 Штукатурка наружных углов
После штукатурки одной стены доску переставляют и штукатурят другую. В этом случае доску не прибивают, а укрепляют укосинами. Усенки делают и другим способом, используя угловые полутерки (два полутерка, сбитых между собой под прямым углом). Мне таким полутерком работать не понравилось.
Искусственный мрамор. При такой штукатурке стены получаются особо нарядными. Процесс штукатурки состоит из двух этапов: простой штукатурки без затирки и нанесения гипсовой массы. Гипсовую массу готовят таким образом: гипс смешивают с цветным пигментом и насыпают на стол совком чередующимися горизонтальными слоями разного цвета. Затем совком смесь переносят и ссыпают наклонно на дощатый или фанерный щит, т.е. слои немного перемешивают, имитируя цветные жилы мрамора. Толщина насыпаемого слоя должна быть вдвое толще гипсового мрамора после отделки. Затем смесь накрывают мешковиной и пропитывают 2%-ным клеевым раствором (клей КМЦ, костный) до насыщения. Эту массу подносят на щите к стене, снимают мешковину и быстро прижимают к штукатурке, уплотняют простукиванием, затем отнимают щит. Поверхность сглаживают мастерком. Через 1,5—2 часа, когда поверхность гипсового мрамора еще не совсем затвердела, ее простругивают рубанком. Через 3—5 дней поверхность шлифуют наждачной бумагой или шлифовальной машиной. Затем штукатурку промазывают клеевым 2%-ным составом и покрывают мастикой. Мастика состоит из 1 части скипидара и 3 частей воска. Втирается в стену фетровой тряпкой.
Рельефная штукатурка, имитирующая природный камень, изготавливается из цементного раствора. В этот раствор добавляют 10—20% известкового теста для увеличения подвижности. Штукатурка делается почти без "нструмента, т.е. руками, и скорее напоминает лепку. Раствор накидывается на стену, руками создается структура камня. Одного намета недостаточно, нужно делать 2—3 намета. После схватывания раствора его затирают кистью, смоченной в воде. Помните, известь разъедает кожу, нужно работать в перчатках (рис.4).
Рис 4.
Изготавливается из любого раствора. Разделяется на два этапа. Первый этап: намет и разглаживание намета полутерком. Второй этап: ручкой мастерка снимается раствор, имитируются швы между камнями. Затем берут вязальные спицы, складывают веером и наносят легкую насечку (от насечки создается впечатление, что камень пилили). Эти и другие декоративные штукатурки подходят как для внутренних, так и для наружных работ. Например, для штукатурки лоджии. Но прежде чем делать рельефные штукатурки внутри помещений, подумайте, хватит ли у вас терпения стирать с них пыль в процессе эксплуатации. При окрашивании швы между камнями покрывают другим цветом, нежели сами камни. Например, камни серые, швы черные. Или придумайте свой цвет. Нужен кураж.
К известковому раствору добавляют 10—20% цемента. Цвет штукатурке придают пигментами (краска в виде порошка). Технология такая же, как при обычной штукатурке.
В цементоизвестковый раствор добавляют крошки из мрамора, битого бутылочного стекла, слюды и т.д. Штукатурку наносят на стену, разравнивают, затирают. Окончательно поверхность обрабатывают в полупластичном состоянии электрошлифовальными машинами, чтобы обнажить поверхность наполнителя от цементной пленки. Рельефная терразитовая штукатурка. Обычный раствор накидывается на стену и разравнивается полутерком. И тут же в него накидывается заполнитель. Смесь заполнителя накидывается мастерком или штукатурным ковшиком, можно посыпать на «сокол» (квадратный 50x50 см фанерный щит с ручкой внизу и посредине) и прижать к стене. Штукатурки выигрывают, если использовать белый цемент или белый песок. Выигрывают декоративные штукатурки также тогда, когда они выполнены не во всю стену, а с определенным орнаментом (рис.5).
Рис. 5
Орнаменты выполняют с помощью деревянных реек, остроганных в виде трапеции. Рейки прибивают к стене мелкими гвоздями. После схватывания раствора их вынимают. Полукруглые рельефы вырезают мастерком, когда раствор находится в полупластичном состоянии. Быть может, выбранный мною пример для вас не подходит. Вокруг так много красивых домов, приглядитесь, выберите что-нибудь для себя. А если в вас живет художник, то вам и «карты в руки».
Простейшая штукатурка неплоха для цоколей. Набросайте намет и оставьте так, как есть
Поврежденные места очищают от отслоившейся штукатурки до стены. Очищенные места продувают из пылесоса и смачивают водой при помощи кисти. Закидывают раствором, разравнивают полутерком и затирают теркой. Трещины расчищают ножом или металлическим шпателем. Заполняют раствором и затирают. Раствор для ремонта лучше применять такой же, какой был применен в старой штукатурке. Известковый раствор — светлый в желтизну, цементно-известковый — светло-серый, цементный — серый, гипсовый — белый.
Малярные работы
Закажите ремонт и наши специалисты профессионально выполнят работу с гарантией качества к.тел 8 (3537) 31-09-05
или 8(905)899-09-05